Инфо

Газоснабжение зданий — снабжение газом при помощи системы газопроводов, по которым газ от городской распределительной сети поступает к газовым приборам, установленным у потребителей. Система газоснабжения включает: абонентские ответвления, присоединяемые к городской распределительной сети и подающие газ к зданию; внутридомовые газопроводы, транспортирующие газ внутри здания и распределяющие его между отдельными газовыми приборами.

Абонентское ответвление состоит из ввода газа на территорию потребителя, внутридворовых газопроводов и вводов газа в здание. На вводе газа к потребителю, на расстоянии не менее 2 м от линии застройки, в колодце делается задвижка или кран. На группу жилых зданий, обслуживаемых одним вводом, устанавливается одно отключающее устройство.

Вводы на территорию потребителей и дворовая газовая сеть, как правило, прокладываются в грунте. Условия их прокладки не отличаются от условий прокладки подземных городских газопроводов. Вводы газопроводов в жилые и обществ, здания могут осуществляться: в каждую лестничную клетку; непосредственно в кухни жилых зданий или в помещения общественных зданий, где потребляется газ; в подвалы зданий, имеющих технические коридоры. При осушенном газе вводы целесообразно выполнять через стены выше фундаментов. Устройство ввода в здание через технические коридоры допускается при следующих условиях: при высоте коридора не менее 1,6 м; при наличии не менее двух входов в коридор снаружи, не связанных с др. частями здания; при естественной вытяжной вентиляции в коридоре, обеспечивающей не менее однократного обмена воздухом; быть взрывобезопасным; при огнестойких потолочных перекрытиях.

* Устройство вводов непосредственно в жилые помещения машинные отделения лифтов, насосные отделения, вентиляционные камеры и т.п. не допускается.

Внутридомовые газопроводы разделяются на стояки, транспортирующие газ в вертикальном направлении, и внутриквартирные газопроводы, подающие газ от стояков к отдельным газовым приборам. Газовые стояки, как правило, прокладываются в лестничных клетках и кухнях. Прокладка стояков в жилых помещениях, в ванных комнатах и санузлах запрещается. Для отключения отдельных участков газопроводов делаются краны: на вводах в здание, в квартирах перед каждым газовым прибором.

Перед счетчиками и газовыми приборами размещают бронзовые (латунные) и комбинированные краны с натяжными пробками. На вводах в здание ставят бронзовые или чугунные пробочные натяжные краны или задвижки. На стояках, ответвлениях к квартирам и перед каждым газовым прибором после кранов, считая по ходу газа, устанавливаются сгоны, необходимые для ремонтных работ.

Газопроводы внутри зданий выполняются из стальных труб. Трубы соединяются на сварке или на резьбе. Перспективно применение труб из пластмасс (винипласта, полиэтилена и др.). Газопроводы в зданиях прокладываются открыто на высоте не менее 2,0 м от пола до низа трубы; при снабжении влажным газом — с уклоном не менее 0,002 от счетчика к стояку и от счетчика к газовым приборам. При пересечении перекрытий лестничных площадок и пустотелых или засыпанных стен газопроводы заключаются в футляры из стальных труб.

Основные приборы, применяемые для газоснабжения: плиты, водонагреватели, пищеварочные котлы, духовые шкафы и кипятильники. В квартирах устанавливаются бытовые газовые плиты и водонагреватели. Эти же приборы применяются у общественных и мелких коммунальных потребителей. Предприятия общественного питания оснащаются более мощными газовыми плитами — ресторанного типа, пищеварочными котлами, духовыми шкафами, кипятильниками и водонагревателями. В малоэтажных зданиях при печном отоплении газ может использоваться также для обогрева печей. Для измерения расхода газа у потребителей служат газовые счетчики. Газовые счетчики не устанавливаются в новых жилых домах.

У большинства газовых приборов должен быть предусмотрен отвод дымовых газов но дымоходам в атмосферу. Во вновь проектируемых зданиях дымовые газы отводятся от каждого прибора по обособленному дымоходу.

Продукты сгорания вводятся в дымоход на разных уровнях, на расстоянии друг от друга не менее 500 мм. Газовые приборы присоединяются к дымоходам с помощью труб из кровельной стали, диаметр которых определяется в зависимости от тепловой нагрузки прибора. 

Первоисточник

Независимо от назначения планируемого дома, будь это коттедж для проживания круглый год, или одноэтажный летний домик скромных размеров, строительство всегда вызывает целый ряд сложных вопросов. Один из самых главных – из чего строить? За деревянным нужно постоянно ухаживать, каркас многим кажется ненадёжным, а кирпич может быть не по карману. Есть повод для раздумий, а вокруг ещё и море рекламы во всех красках описывающей новые материалы. Мы рассмотрим один из наиболее рекламируемых товаров подобного рода - пенобетонные блоки, в качестве основного материала для строительства.

По-сути, пенобетон нельзя назвать новым материалом, однако за последние годы он получил широкое распространение, на что есть ряд причин. Основная из них – дешевизна производства и организации производства, что подтолкнуло предпринимателей посмотреть на него с точки зрения промышленности. Популярность пенобетонных блоков среди населения, в свою очередь, обуславливается показателями теплоизоляции, звукоизоляции, экологичности, воздухопроницаемости, низкой ценой, удобством строительства, отделки и полной негорючестью.

Однако вышеперечисленным положительным качествам пенобетона можно противопоставить и отрицательные. Так, заменить тот же кирпич, и тем более бетон пенобетоном нельзя, ввиду меньшей прочности последнего. Хотя, для малоэтажного строительства разница и малозначима. Не малой критике подвергся пенобетон и за свою гигроскопичность – способности впитывать влагу из воздуха. По этому показателю он проигрывает даже древесине.

Нельзя забывать и про теплосберегающие свойства – они могут сойти на нет, если использовать плохой кладочный раствор.

Приведенных примеров достаточно чтобы судить о неоднозначности применения пенобетона в целом.

Основная область применения пенобетонных блоков – малоэтажное строительство, но именно в качестве тепло- и звукоизоляции. Его применение для наружных стен будет оправдано лишь при дальнейшей облицовке кирпичом или при ином способе защитить стены от неблагоприятного воздействия. Затраты на облицовочный кирпич, в сравнении с целой кирпичной кладкой будут вполне оправданы ввиду стоимости самого пенобетона, поэтому это действительно вполне экономичный способ строительства.

Первоисточник

Досконально изучив технорабочие чертежи и пояснительную записку к ним, вы в первый раз ступили на территорию будущей своей застройки не только как собственник, но и как строитель. Первое, что необходимо сделать, — это убрать со строительной площадки верхний слой почвы на глубину 20-30 см, обычно это слой плодородной почвы, богатой перегноем. Эти, если так можно выразиться, «строительные отходы» с успехом можно использовать на садово-огородной части вашей территории, если таковая предусмотрена вашими планами.

Полученная углубленная площадка выравнивается и производится разбивка под фундамент. Эта часть работ требует особой точности и техничности. Для ее выполнения потребуются: рулетка, прямоугольный треугольник (с длиной гипотенузы не менее 100 см), колышки и веревки. Последовательность производства разбивки следующая: сначала на плоскость с чертежа переносим главные оси здания I—I и II—II и, отталкиваясь от них, оси стен по периметру а-а, б-б, в-в и г-г и оси внутренних стен 1-1, 2-2, 3-3 и 4-4; от осей стен выносим бровки будущего фундамента.

Если вы планируете устроить погреб или подвал, то при разбивке следует отметить и его контуры.

Для непрерывного ленточного фундамента разбивка готова. Если же вам предстоит закладывать столбчатый фундамент, то на разбивке дополнительно отметьте контуры колодцев под столбы: по углам здания, в местах сопряжения стен и по длине стен на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Теперь следует обследовать открывшийся слой грунта, ибо от того, каков он, будет зависеть глубина закладки фундамента.

Здесь следует оговориться, что указанная глубина закладки фундамента актуальна только в том случае, если уровень залегания грунтовых вод на 2 м превышает глубину промерзания почвы. Если расстояние от поверхности до уровня залегания грунтовых вод не превышает глубину промерзания почвы, то закладка фундамента производится на глубину, несколько превышающую уровень промерзания почвы.

Если же уровень залегания грунтовых вод находится ниже глубины промерзания почвы, но разница между ними не достигает 2 м, то фундамент закладывается на глубину промерзания почвы, но часть фундамента, находящуюся ниже полуметровой отметки, можно заменить устройством песчаной или гравиевой подушки. Определившись с глубиной закладки фундамента, приступайте к прокладке траншей (под непрерывный ленточный фундамент) или колодцев (под столбчатый фундамент).

Оптимальная ширина траншей под ленточный фундамент (толщина подземной части стен фундамента) — 50 см.

Небольшая сноска: нет необходимости выдерживать такую толщину фундамента по всей высоте, верхнюю часть можно заузить до толщины будущих стен. Оптимальный размер колодцев под столбчатый фундамент — 51×51 см в сечении.

Одновременно с выборкой грунта из траншей или колодцев ройте котлован, под подвал или погреб. Для сокращения объемов земляных работ котлован следует разместить вдоль двух сопряженных стен фундамента.

На этом этап земляных работ заканчивается, и можно переходить к этапу закладки подземной части фундамента.

Первоисточник

Тем не менее довольно часто встречаются ситуации, когда к сооружению крыши привлекаются неквалифицированные низкооплачиваемые рабочие. И далее по пословице: «скупой платит дважды». Цель статьи не агитация за классных специалистов, выбор всегда за вами, а обозначить некоторые понятия, которые полезно знать, чтобы не получить головную боль вместо радости от новой крыши.

Еще на стадии проектирования необходимо учесть, чтобы выходы всевозможных технических труб, как то трубы вентиляции , камина или печи располагались в районе конька, как можно ближе к нему, это важно с точки зрения герметичности кровли.

Также необходимо ответственно подойти к выбору материала для кровли в зависимости от сложности и уклона крыши. Выбор цвета оставим за вами, на вкус и цвет, как говорится…, а вот рекомендации производителей необходимо учитывать. Нужно знать вес кровли при эксплуатации, причем с учетом нагрузки от снега, поскольку снег в России еще никто не отменял. Это понадобится при выборе несущих конструкций. Чем меньше уклон ската крыши, тем большую нагрузку они испытывают. Стропила могут быть бетонными, металлическими, деревянными либо комбинированными.

Еще несколько слов о выборе материала. Следует помнить, что ондулин, к примеру, или профнастил требуют сплошную обрешетку из-за сравнительно низкого сопротивления на изгиб, чем тот же самый старый добрый шифер. Кстати о профнастиле, замечено, что либо по незнанию, либо из экономии в качестве кровельного материала используют профнастил для заборов. Нужно помнить: у кровельного высота выштампованной волны должна быть не менее 20 мм.

Крыши односкатные или двускатные проще и дешевле в монтаже, более надежны, чем ломаные, с наличием уступов и мансардных окон.

Существует важное правило: медь не совместима с некоторыми другими металлами. Таким образом, если кровля битумная, то водосточная система, козырек крыльца должны быть тоже из меди, поскольку из-за электрохимической коррозии окислы меди нанесут не поправимый вред даже оцинковке с полимерным покрытием. В качестве крепежа следует использовать саморезы из нержавеющей стали или медные гвозди все по той же причине.

Для кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием можно использовать крепеж из оцинкованной стали.

Первоисточник

Современную квартиру невозможно представить без бытовых приборов, системы отопления, водопровода и канализации. Эти элементы, необходимые для комфортной жизнедеятельности человека, мирно сосуществуют в пределах одной квартиры. При этом важно не забывать правила безопасного расположения коммуникаций и электроприборов по отношению друг к другу. Так, например, при подключении бытовых приборов на кухне нужно учитывать расстояние от газовой трубы до розетки, от которой они работают, расстояние от розетки и кабелей электроснабжения до отопительных приборов – батарей, конвекторов. Попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы избежать аварийных ситуаций, штрафов и переделок.

Зачем соблюдать расстояние

Кухня – самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина – вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить. Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам. От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека.

Правила размещения труб и розеток

Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух. Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. Но если не получается, следует помнить, что нормами ПУЭ (правил устройства электроустановок) регламентировано, что температура воздуха в таких случаях не должна превышать +25˚С, поэтому в целях соблюдения правил пожарной безопасности, расстояние при параллельной прокладке расстояние от кабелей и проводов до труб отопления должно быть не меньше 100 мм, а до газовых труб – 400 мм. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами – не меньше 100 мм.

Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

Чем регламентируются нормы

Расстояние от розетки до трубопровода, от электрокабелей до газовых труб регламентируется группой нормативных правовых актов Минэнерго – ПУЭ – правилами устройства электроустановок. В них четко описаны требования, предъявляемые к отопительным системам, газопроводам, их расположению по отношению к электрокоммуникациям.

Все параметры расположения электроприборов, проводов, розеток по отношению к газовым и отопительным трубам должны быть обозначены в проекте помещения. Они обязательно прописываются при составлении план-схемы кухни или другого помещения. Контроль над соблюдением возлагается на работников газовых контор. Они фиксируют нарушение и дают предписание устранить недостатки.

Но в любом случае, каждый из нас должен понимать, что от грамотного расположения всех коммуникаций в квартире зависит сохранность жилья, здоровье и жизнь его обитателей, безопасная эксплуатация оборудования на протяжении долгого времени.

Первоисточник